達人專欄「先生，請問你會講波蘭文嗎？」
在一個和煦的正午，我正在索斯諾維茨（Sosnowiec）的車站徘徊尋找著餐廳，我打算在用餐完畢後前往波蘭最重要的朝聖地點——琴斯托霍瓦（Cz?stochowa）朝聖。
那天因為老師要出差的緣故而放了我們一天假，因此我計畫著利用這一天的空閒時間，到鄰近的「聖城」光顧。
而我在車站突然地被一名男性攔下，對方詢問我會不會講波蘭文。
「我會講一點點，請問怎麼了嗎？」
當我說完後，對方便決定轉換成英文模式，用還算流利的英文詢問我：
「我只是想問你，可不可以買些食物給我吃？」
這是典型的波蘭乞求施捨的方式。
由於波蘭的法律明文禁止在公共場所「乞討」，如果有人坐在路邊拿著一碗瓢盆，要求無償的施捨，很快就會招來巡邏員警的注意並被取締。這也是為什麼波蘭街上的「乞丐」比起西歐國家還要少上許多的原因。
不過波蘭無家可歸、經濟能力不足又更甚是無工作者，在不能做出惹眼的「乞討」行為的狀況下，又想要得到他人的施捨，唯一的辦法就是在人潮多的地方，主動上前詢問他人。這其實是一種遊走在法律黑色地帶的做法。
許多時候，「乞求施捨者」會請求施捨金錢，我想這在大部分地方都是這樣，但請求直接給予金錢反而會讓人有戒心，因為金錢的可利用彈性空間過大，我們很難確定對方拿到錢會做什麼。
當我在車站被請求施捨時，我也因此下意識地問了對方：「你需要多少錢？」希望能以此試探對方。
令人意外地是，對方卻回答他並不知道，之後他指了指旁邊的餐廳，說我們得進去看才能知道，並表明他希望我請他吃一頓飯。
其實在這之前的幾天，我也曾經在同一個車站被乞求施捨者叫住。對方是個年紀稍長的中年男性，在我經過時便大聲地用英文叫我看著他。
那時這位中年乞求者不斷請求給他2歐元，並且誇飾化地指著他的肚子，說他好幾天沒有吃飯了，非常地餓。
但最後我卻沒有給他。首先他雙頰紅潤，動作又誇張，讓人有種他剛飲過酒的感覺。其次，他身旁有像他「同伴」的人，邊抽著菸邊關注這場交涉的過程。最後，也是讓我最感到可疑的是，對方請我給他「歐元」，如果真的餓到受不了，應該也該先要波蘭的流通貨幣「茲羅堤」而不是歐元。難道他還要先去換錢站把歐元換成茲羅堤再去買吃的嗎？
我最後只能婉拒這位中年男性，而我身上也真的沒有歐元。
不過要去琴斯托霍瓦的那天，我卻答應了另一位乞求者，原因是他真的只是想吃一頓飯。
當我們走進餐廳後，他看著令人眼花撩亂的價目表，露出些許尷尬的面容，似乎是在顧慮我的感受。
「也許……我可以喝一碗湯？」
「沒問題。」
「那……再搭配豬排餐？」
「可以。」
就這樣，他向店員點了餐，不過他想要的餐點似乎沒有了，店員請他改成需要以重量計價的自助餐點。最後我幫他付了47茲羅堤，大約是新臺幣376元，其實我有一點小驚訝，因為金額超出我的預期，不過既然答應對方了，我也不好意思拒絕這位看起來飢腸轆轆的先生。
這位乞求者看上去其實年紀似乎大我幾歲而已，言行舉止也都很冷靜。他從頭到尾並沒有提起為什麼他會跟別人要飯吃，也沒有說他很餓。而我也沒有主動詢問他，畢竟對方應該也有段難以啟齒的經歷。
在幫他付完錢後，對方高興地向我道謝，我們相互握手道別後，我便決定省下自己的一頓午餐，直接前往琴斯托霍瓦了。
我其實一直很好奇，為什麼我連續被兩位乞求者攔下來，是不是因為我的亞洲面孔過於特別？他們是不是認為亞洲人比較大方？
然而我的其他亞洲朋友卻都沒有被攔下要錢或要求請客的經歷。
事後我在網路上看了網友們對波蘭乞求施捨者的討論，了解到乞求者在「挑人」時，會挑與自己有眼神互動，或是舉止柔和的人。
我最後得出了一個結論，會不會是因為我戴著「耶穌魚」（ichthus/Jesus Fish）的墜飾，而吸引到乞求者的注意。
若真是如此的話，我會很感謝他們認得神的記號。
前往琴斯托霍瓦與光明山
從索斯諾維茨坐區間火車到琴斯托霍瓦，只要1個小時又30分鐘左右，距離非常地近。區間車也幾乎是全天都有，只要在網路上訂好票就能直接上車去。
我這次的朝聖地點，是位在琴斯托霍瓦的光明山（Jasna Góra）——一座饒富傳說故事的羅馬天主教修道院，並以其中的「黑色聖母」（Black Madonna）。從琴斯托霍瓦火車站徒步到光明山，大約需要30分鐘的路程。路也就是一條直直的，不太會迷路，從車站出口往車站廣場的前方一直往前走，就會是光明山了。
在這路途上，會經過幾個特別的地方。
第一個是琴斯托霍瓦聖母聖像東正教堂（The Orthodox Church of the Icon of Our Lady of Cz?stochowa），體現羅馬式穹頂的建築風格，一看就能辨別出是東正教堂。這座教堂在1994年君士坦丁堡宗主教巴爾多祿茂 (Bartholomew I of Constantinople)的同意下開始建造，會眾同樣尊崇在光明山的黑色聖母聖像。
而在這座東正教堂的對面，坐落著波蘭福音派-奧格斯堡教會（Ko?ció? Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej）的基督新教教堂。福音派-奧格斯堡教會也是目前波蘭境內，唯一一個路德教會。
在經過了東正教堂與新教教堂之後，又會在經過一座大公園——斯坦尼斯瓦夫公園（Park im. Staszica）。這座公園真的很大，除了令人愜意的自然風景外，裡面還有天文館跟民族博物館，是個非常適合午後與親友遊憩的所在。
這座公園與光明山鑲嵌在一塊，一部分連接到光明山的後院，另一部分則銜接到光明山的停車場與大門口。走出公園後就能直接看到雄偉的光明山修道院了。
光明山的秘辛
光明山修道院真的很大很大，只有一天的時間可能還逛不完。
這次我選擇自己來朝聖，儘管花了一整個下午，還是沒有逛完。
光是看到光明山的地圖就能讓人暈頭轉向了。
建議大家也提早認識一下光明山空間規劃，對觀光或朝聖的效率也會有幫助喔！
我是在禮拜三的時候前往光明山的，儘管是平日，但人潮還是非常地多。在光明山修道院裡面，到處都能看見前來朝聖的教徒團體，也能時不時地聽見來自世界各地不同的語言。可見光明山這座聖地可不只是波蘭人獨有，更是實質意義上的「普世」（Catholic）聖地。
光明山每年都會吸引數以百萬計的遊客與朝聖者前往，究竟是什麼魔力，讓世界各地的人們不辭辛勞地，跑到波蘭南部的一座小城呢？
光明山修道院的起源可以追溯到1382年，當時奧波列（Opole）的公爵瓦迪斯瓦夫（W?adys?aw），邀請了匈牙利的聖保祿首位獨修修會（Order of Saint Paul the First Hermit）的神父們，到琴斯托霍瓦建立修道院。
而光明山修道院中，吸引朝聖者慕名前來的黑色聖母像，也是由這位瓦迪斯瓦夫公爵帶來的。
傳說這幅黑色聖母像，是由畫家與醫生的主保聖人，聖史路加（St. Lucas）親手繪製並流傳至今的。據說在4世紀的時候，黑色聖母被君士坦丁大帝的母親，聖赫利納（St. Helen），帶往君士坦丁堡。在羅馬帝國經歷瘟疫等重大災難的時候，黑色聖母像也幫助人們度過苦難。
大約9到10世紀時，黑色聖母像被傳遞到了北歐地區，之後在14世紀來到了瓦迪斯瓦夫公爵的手上。當時瓦迪斯瓦夫公爵代表匈牙利國王統治著東歐的魯賽尼亞（Ruthenia）地區，而東方的韃靼人也步步進逼，威脅著基督教地區的安危。
在一次對抗韃靼人的圍城戰役中，韃靼人的箭矢射進窗戶而劃傷了在屋內的黑色聖母像的頸部，瓦迪斯瓦夫公爵因此決定要帶著黑色聖母像前往較安全的奧波列。在路途上瓦迪斯瓦夫公爵經過了琴斯托霍瓦，並短暫地在此休憩，這時聖母向公爵顯靈，表達自己想要留在琴斯托霍瓦。於是瓦迪斯瓦夫公爵便將黑色聖母像獻給在此處的光明山修道院。
光是這段起源故事，就足以讓人入勝而希望能一睹光明山修道院的風采。不過光明山修道院還有許多說不完的傳說故事。
在主入口的廣場地上，有一幅巨大的聖保祿首位獨修修會徽章拼貼畫，兩頭獅子攀著棕梠樹，樹上有一隻叼著麵包的烏鴉。
要進入光明山修道院，有幾座「大門」要先經過。第一道是盧博米爾斯基之門（Brama Lubomirskich），由王室大侍從耶日?多明尼克?盧博米爾斯基（Jerzy Dominik Lubomirski）在1722至1723年間建造。上頭有一座天使長彌額爾持劍盾的雕塑。
第二座門是勝利聖母之門（Brama Matki Bo?ej Zwyci?skiej），此門在1765年建成，原本是為了迎接波蘭的末代國王斯坦尼斯瓦夫?奧古斯特（Stanis?aw August Poniatowski）而建的，但他卻沒有來。而到了1955年，由藝術家Anna Trzcińska-Kamińska製作的黑色聖母的雕塑被放置在門的頂端，讓她盤旋在防禦之用的大門上，因此此門被命名為勝利聖母之門。
第三座門為悲傷聖母之門（Brama Matki Boskiej Bolesnej），此門最早是在1767年由木頭製成，後來在1891年重建為現在的模樣。門上有座悲傷的聖母捧著十字架祈禱的雕塑。通過悲傷聖母之門後就能過橋跨越護城河，進入光明山修道院的防禦城門(Brama Wa?owa)。
這座防禦城門又被稱作雅捷隆之門（Brama Jagiellońska），最早作為防禦工事，於17世紀上半葉建立。在1976年時，瓦迪斯瓦夫公爵和聖保祿首位獨修修會人員的畫像被放置在此城門上面。
我走到這裡的時候，還到處找售票亭在哪裡，因為我在網路上沒有找到售票的相關資訊。我還跑去詢問一個似乎是工作人員的好心先生，對方聽到我要找「售票亭」之後，還感到有點驚訝，拍拍我的背用波蘭文說他們這裡沒有售票的地方，想要參觀的話就直接走進去，逛你想逛的地方就好。
就這樣，我通過悲傷聖母之門並進入城門，迎接我的便是神聖庭院（Dziedziniec sakralny）。這是修道院的主要中庭，能通往光明山各個重要地點，而在神聖庭院也有服務處。從神聖庭院能直接俯瞰高聳入天的修道院鐘塔，庭院的牆上也有一幅黑色聖母的畫像。
在神聖庭院的正前方是光明山修道院聖殿（Bazylika jasnogórska），全名為尋獲十字聖架與聖母聖誕聖殿（Bazylika Znalezienia Krzy?a ?wi?tego i Narodzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny）。這是修道院的主要部分，在1906年時由教宗庇護十世（Pius X）授予宗座聖殿的稱號。
這座教堂最早建於1420年代左右，起初只有一個聖壇左右的大小。在1463年左右教堂被擴建為有三個中殿的歌德式教堂。在17世紀以後，教堂又被加入了巴洛克式的華美風格，並擴建為「大教堂」（巴西利卡，basilica）式的大型建築。
從神聖庭院可以看到聖殿的門口寫著一行字：「DOMVM TVAM DOMINE DECET SANCTI TVDO」，意思即為「上主，你的殿宇永遠應享神聖。」此段話出自於《舊約聖經》〈聖詠篇〉93：5。
的確光是從大門就能夠感覺到殿宇的莊嚴與神聖。在這段話的左下方刻有拿著十字架與聖杯的女人，她是「信仰」的化身；而右下方則刻有拿著錨與鴿子的女人，她是「希望」的化身。在早期基督教尚未在羅馬帝國合法時，基督徒為了躲避迫害，常常使用船錨的符號代替十字架符號，因此兩者之間的連結很深。
而大門的上方除了聖母與聖子的雕塑外，還刻有沙漠教父領袖的聖安東尼（St. Anthony the Great）、聖保祿首位獨修（St. Paul the Hermit），以及正在屠龍的天使長彌額爾。
走進聖殿的中殿後，眼前的景色真的令人嘆為觀之。聖殿的中殿充滿金碧輝煌的巴洛克風格，在體現祥和的宗教氣息之外，也展現出教堂的雄厚實力。除此之外，這座聖殿也保留許多的藝文作品，從繪畫、雕塑到建築細節，琳瑯滿目的藝術品擺置在面前，實在難以讓人盡收眼底，只得慢慢在宏偉的聖殿之中，細細品嘗這些作品的箇中滋味。
在聖殿內，除了單純的觀光客外，也有非常眾多的教友們在聖殿中祈禱，默讀經文，又或是在各個祭壇前祈求聖人的代禱。剛進入的時候其實我還有點戰戰兢兢地，深怕自己到處徘徊又到處拍照，會影響到別人，我要拍照還要等待觀光團都走了，教友都祈禱完了才敢按下快門。
在中殿靠近入口的位置，有許多排的教堂木製長椅，供給教友坐。這些長椅是18世紀下半葉修士安東尼?羅特 （Antoni Rotter）所製作的。
而靠近聖壇的位置則擺放了好幾排的折疊椅，似乎是給觀光團坐的？
其實我也不知道是不是這樣分啦，不過看了好幾團觀光團都被解說員帶到前面的折疊椅去坐，解說員在解講的時候，也都把音量壓得很低很低，像是怕擾亂聖殿內的安寧秩序似的。
聖壇的雕塑，是由藝術家約翰?亞當?卡林格 （Johann Adam Karinger）在1725年至1728年製作，描繪著聖母升天並被加冕的場景。在聖壇的中心為正被天使帶領升天的聖母，而在上方為捧著王冠，準備為聖母加冕的聖三位一體（聖父、聖子與聖神）。在聖三位一體的右方，有拿著劍的聖保祿（St. Paul）宗徒，在左方則是拿著天國鑰匙的聖伯多祿（St. Peter）宗徒。
在聖壇的右側，還有一座巴洛克風格的主教寶座，其在1866年由神父特奧多爾?波托基 （Teodor Potocki）設計製作。
在聖壇的左方，則有一道通往聖器收藏室的木門，由彼得?費爾特納 （Piotr Fertner） 於 1860 年左右製作。木門描繪了瓦迪斯瓦夫公爵將黑色聖母像轉交給聖保祿首位獨修修會神父的場景。
除此之外，在中殿的天花板、牆上和陽臺等地方，都充滿著描述《聖經》等宗教故事的繪畫作品。
在中殿內，也有許多的祭壇，讓教徒們能祈求聖人們的代禱。
像是波蘭-立陶宛大公國王子聖卡齊米日（?wi?ty Kazimierz）的祭壇。
波蘭女國王聖雅德維加（?wi?ta Jadwiga）的祭壇。
有著黑色聖母複製畫和聖誕場景壁畫的祭壇。
聖瑪利亞?瑪達肋納（St. Mary Magdalen）的祭壇，這也是在光明山唯一一座女性裸露上身的雕塑。
一座有聖母與聖子木雕，與不知名聖人繪畫的祭壇。
聖若瑟與聖子的祭壇。
東方三賢士朝見聖子的祭壇。
從光明山修道院聖殿中殿的左側，可以通往奇蹟畫像禮拜堂（Kaplica Cudownego Obrazu），也就是藏有黑色聖母像的地方。在入口處上方有聖保祿首位獨修休會的徽章雕塑作品。
在禮拜堂的中殿，同樣有許許多多的藝術作品，像是耶穌生平的繪畫創作。而這些絕大多數的「物件」，都是信徒們主動奉獻給光明山修道院的。
像是感謝光明山聖母讓波蘭度過二戰劫難的銘文。
傳說中的黑色聖母像被安置在禮拜堂主祭壇，祭壇前方有一個會堂空間，而主祭壇則被鐵柵欄隔開，只有特定的時段才會對團體訪客開放進入。若是要就近瞻仰黑色聖母，必須由兩側的瞻仰圍觀通道進入主祭壇的兩側。
當我進入主祭壇時，真的能用「水洩不通」來形容當時的狀況，許多的朝聖者都椅靠在主祭壇的鐵柵欄上，或是在會堂中跪下向聖母行禮與請求代禱，又有許多的遊客等不及通過圍觀通道，向主祭壇靠攏要拍下主祭壇的光榮。可見這幅黑色聖母像的吸引力有多麼巨大，成為信徒們心中重要的心靈支柱，以及遊人亟欲親眼目睹的神奇畫像。
我進入的時候剛好遇到有團客參觀，所以主祭壇的鐵柵欄有一度開放，幸運地能正面瞻仰聖母。不過開放的時間很短，團客參觀完後鐵柵欄又被關上了。
要從圍觀通道瞻仰聖母，要由左側進入，首先會先碰到悲傷聖母哀弔耶穌之死的雕塑。從右側出來後，則會看見耶穌受難像。有許多人會在這兩幅雕塑前祈禱，祈求耶穌的保佑，並請求聖母的代禱。
當進入主祭壇後，則能看見許多主祭壇的細節。包括黑色聖母的兩側由波蘭的婦女在1926年奉獻的金權仗與金十字聖球，作為王家的象徵。在右側還有由教宗聖若望保祿二世（St. John Paul II）、本篤十六世（Benedict XVI）與方濟各（Francis）奉獻的三朵金玫瑰。
其中最引人注目的，是在黑色聖母像左側，被玻璃罩蓋住的教宗法衣（cassocks）的批帶（pallium），上面還沾著血跡，這個批帶來自於教宗聖若望保祿二世。
1981年蘇聯刺客企圖暗殺聖若望保祿二世，讓聖若望保祿二世身中兩槍，並在批帶上留下血跡。所幸這場暗殺並沒有成功，聖若望保祿二世也在1983年將這條批帶獻給光明山，並在2004年同意讓批帶公開展示，從此批帶就一直掛在主祭壇上。而主祭壇同樣也有擺放聖若望保祿二世的遺像。
如果你仔細觀察黑色聖母像的話，會發現黑色聖母像是「雙層」的，臉上還有傷痕，這就跟黑色聖母像的坎坷經歷有關係了。
在1430年時，光明山修道院曾經遭到搶劫，許多的珍貴的奉獻品都被偷走，而黑色聖母像也不例外。當黑色聖母像在聖白芭蕾（St. Barbara）禮拜堂被找到時，畫像已經被刀劍砍成了碎片，因此修士們決定帶著殘破的畫像前往王都克拉克夫（Kraków）。
當國王瓦迪斯瓦夫?雅蓋沃（W?adys?aw Jagie??o）與女國王雅德維加看到被摧殘殆盡的畫像後，決心要修復畫作。但由於畫作過於殘缺，他們決定在舊的畫作上再蓋上一層新的畫布重新繪製，這也就是黑色聖母像為何有兩層的關係。聖母與聖子的肌膚為底層的「舊畫作」，從「新畫作」之下顯露出來。
儘管受過傷害，但黑色聖母像的「功力」仍不減。在17世紀時，波蘭面對瑞典的入侵，開啟所謂的「大洪水時代」（The Deluge），在一系列與瑞典的戰爭中，波蘭早已精疲力竭而難以再招架敵人的攻勢。當1655年瑞典攻進琴斯托霍瓦，對光明山進行圍城時，波蘭人們不斷地向黑色聖母祈求，後來波蘭靠著與克里米亞汗國的同盟，成功擊退瑞典軍團，解救光明山。
由於波蘭奇蹟式的軍事勝利，1656年波蘭國王揚?卡齊米日（Jan Kazimierz）宣布聖母為波蘭王國的保護者與女王。在此之後，有許多的人都將實體的王冠奉獻給光明山的黑色聖母。
到了1776年，教宗克萊孟十一世（Clement XI）決定要讓海烏姆（Che?m）主教，克日什托夫?揚?森貝克（Krzysztof Jan Szembek），為黑色聖母像加冕。1777年舉辦加冕典禮時，吸引了20萬左右的參與者，希望目睹女王被戴上王冠的瞬間。
不過1909年在俄羅斯統治時期，由教宗克萊孟十一世決定加冕的王冠卻遭竊了。直到1910年教宗庇護十世決定再次為黑色聖母像加冕，才讓聖母有了現在的新的王冠。
黑色聖母像除了在戰時成為波蘭人民的精神支柱外，到了共產時期，許多人也將脫離苦痛的希望放在聖母身上。天主教會在共產時期不斷地被共產政權打壓，共產政權視教會組織為危害政權的恐怖存在，只因教會讓人民保有自由，讓人民保有慈悲與道德，保留許多波蘭的重要文化資產而提升波蘭人民的自信心。更重要的是，教會不斷為人民發聲而與提倡唯物主義的共產政權對立，因此成為政權的眼中釘，許多神職人員，包括波蘭的大主教維辛斯基（Stefan Wyszyński）都因此啷噹入獄。
在1956年，波蘭迎來了受洗為天主教國家的1000周年，在共產政權掌控下的波蘭人民，感受到身為教徒的光榮感與責任感，希望挺身對抗共產政權，呼求共產黨停止對宗教的打壓，甚至呼求波蘭脫離共產聯盟，不再受莫斯科擺佈而真正地獨立。同年共產黨逼不得已而釋放維辛斯基大主教，釋放許多的神職人員回到他們的堂區，並且同意波蘭的學校可以重新設立宗教課程，甚至同意新的教堂的成立。
儘管共產黨讓步許多，但迎接受洗千年的波蘭人，為國家與宗教奉獻的熱情不減，希望波蘭能真正成為一個「重生」的國家。教徒們不斷地湧進琴斯托霍瓦朝聖，向光明山的黑色聖母祈求波蘭的重生，祈求聖母向天主代禱，幫助波蘭早日脫離苦難。數以萬計的朝聖者們，每天不斷地湧進熙熙攘攘的琴斯托霍瓦，朝聖者們不辭辛勞地跑來這裡，只為了向波蘭女王表達自己對國家未來奉獻的熱忱。
而光明山的黑色聖母像複製品，也在此時在波蘭各地的教區流傳，展演在各地的宗教活動上，成為波蘭人民重要的精神支柱。
1966年克拉克夫的宗教遊行活動。
也因為這樣，黑色聖母像成為了共產政權的眼中釘，共產黨在1966年企圖要停止黑色聖母像複製品的流傳，甚至想要「逮捕」黑色聖母像。在1970年，共產政權決定停止讓步，他們取消了先前同意建立新教堂的政策。
好在在波蘭人民不斷地抗爭，以及在聖母的保佑之下，經歷了20多年的努力，波蘭終於脫離迫害宗教的政權，讓國家得以獲得「重生」。
在禮拜堂的中庭，有一道貼著牆的桌子放置著紙筆以及信箱，上頭標示著「向光明山聖母表達感激與祈求」。有許多人在此排隊等著寫信，想要將自己內心的想法都託付給聖母，感謝聖母的陪伴，也希望聖母在往後的日子中也能繼續伴我們成長。
在光明山還有許多值得觀覽的所在，像是從神聖庭院兩旁能通往城牆步道，上面還有圍城戰役所用的砲臺複製品。
而從城牆步道上能看到下方豎立了14座耶穌受難至升天的連續敘事雕塑作品。
我在這邊剛好遇到了由神父帶領的波蘭朝聖團，在每一座雕塑面前停下，並配合《聖經》中的敘事朗誦經文，真的非常地有心。
光明山的鐘塔也是可以上去的，從聖殿旁邊的小徑能找到不起眼的鐘塔入口。這座鐘塔真的很高很高，爬樓梯好一陣子之後，會先到一層賣書的平臺。當然還能選擇繼續往上爬，再往上會有兩層的觀景陽臺，能將琴斯托霍瓦的景色一覽無遺。
我在下樓的時候還遇見一位旅客，氣喘吁吁地問我，她快爬到這座鐘塔的盡頭了嗎？
我只能回答說她快爬到賣書那層了，至於要不要繼續往上爬，就由她自己決定了。
在神聖庭院的另一邊下層，是和好聖事禮拜堂（Kaplica Sakramentu Pokuty），在這邊的牆上有許多故事性的繪畫作品能欣賞，不過有一些被懺悔室擋住了，需要找些角度才能看到。
和好聖事禮拜堂的上層有一座精美的耶穌國王雕像，繼續往前會到達光明山的後院。這邊有個很大的演講臺，似乎是在重要儀式的時候才會啟用。
在演講臺的旁邊豎立著教宗聖若望保祿二世的雕像，周圍插滿著梵諦岡旗幟，並有非常多的教徒獻上花朵與蠟燭，向這位仁慈與堅毅的教宗表達敬意。
雕像下方刻有聖若望保祿二世在1979年於光明山上的演講：「如果我們想知道波蘭人的心聲，我們就必須來到此處並聆聽這個所在的聲音。我們必須聆聽整個國家的生命，在其母親與女王心中迴盪的聲音。」
結語
光明山修道院真的太大太大了，其實我還有很多地方沒有逛完，像是收藏著波蘭前總統華勒沙（Lech Wa??sa）諾貝爾和平獎的博物館，或是圖書館、騎士大廳等等地方，只花一個下午沒辦法逛完。
但我也心滿意足了，經歷光明山修道院的遊歷，也讓我感受到心中的溫暖、希望與祥和，感受到聖母與天主與我同在，如此一來，我又充滿了力量。在拜訪完光明山後，我就在隔壁的餐廳用餐，彌補我一整天沒吃東西的飢餓腸胃。
話說那餐廳真的蠻便宜的，我點了一碗牛肚湯跟酸湯來喝，店員起先問我是不是兩個人用餐，我沒聽清楚就說是，結果她送來兩份餐具跟兩份餐包，我就這麼一個人在用餐，有夠尷尬。
其實那一整天的行程我不停地在思考，我在早上為什麼要幫助那位乞求者？對方會不會根本不需要幫助，而只是想要騙我？他為什麼會想要我請他吃飯呢？
我偶爾會因為不是波蘭人，而在波蘭吃一些虧，但這次的感受又不太一樣。
我後來想了想，如果對方真的需要幫助，那我成全他也是美事一樁。儘管他是騙我的，我也願意原諒他七十七個七次，畢竟我也沒有什麼損失。不管如何，如果能因為我的行為，讓他感受到人間情暖，拉近我們身為人彼此的連結，讓他記得曾有一個陌生人願意無償犧牲自己成全他人。人類的關係能因此靠得更近，向完美得至善稍微靠攏的話，我也會開心的。
耶穌用兩條魚和五條餅行神蹟，餵飽眾人的故事，是大家耳熟能詳的傳說。但不要忘了，這故事的前提是，有位男孩願意分享自己所剩不多的食物。
前幾天我被一位移民到波蘭的美國朋友邀請到家中作客，他討論到了他覺得美國因為「拓荒」與過度強調個人主義的背景，導致很多人變得自私。當人們嘗試解決問題時，都是先犧牲他人來成全自己，人與人之間的連結被打破，正如同人與神之間的關係，在偷嚐禁果的那刻起破裂一樣。他認為神之所以降身為耶穌，是為了以犧牲自己的生命為世人贖罪，讓世人學到捨己為人的精神，但他也感慨今日許多美國人自稱為基督徒，但仍沒辦法犧牲自己以成全他人。
我透過這段微不足道的經歷，開啟了前往光明山朝聖的旅程。我也深刻地感受到這幅聖母像的吸引力，她豐富的傳奇色彩，歷經劫難、竊盜與毀壞，仍在教徒心中作為重要的精神依靠。她所遭遇的磨難，就好像在為世人們分攤世上的苦難一樣，叫人心疼又令人敬畏。在共產時期，她也鼓勵著波蘭的人民挺身而出，向自己原有的安逸生活告別，犧牲自我來對抗殘暴的政權，為人民的生活與未來討個公道。
無庸置疑地，我還會再次造訪光明山修道院，也希望下次能跟友人一同前往。期待下次能再次感受到這座聖地的魅力。
如果想知道更多資訊，也歡迎查看光明山修道院的官網
