達人專欄 「薑母鴨」一直是臺灣傳統冬令進補的美食之一，每到秋冬之際，人們相約點上一鍋，在熱烘烘的炭火燒烤下，舀上一碗藥膳湯底，補了身子也暖了味蕾。
薑母鴨的由來很早，據說過去曾是宮廷料理，不過流傳下來的資料卻不多，相對於羊肉爐或麻油雞等類似的料理，薑母鴨在歷史中的身影反而少了許多，有趣的是，比起其他進補料理，薑母鴨更代表了一種臺灣的本土風味，誠如作家焦桐說的，在一鍋薑母鴨中，看到了臺灣庶民文化的縮影。
臺灣人愛吃補眾所皆知，這和臺灣過去的文化有關，過去先民來臺，將中國福建、東南各地的進補文化帶來臺灣，而臺灣早期的生存環境並不好，先人披荊斬棘、篳路藍縷的與生死搏鬥，久了便更重視起這類進補與養生了。在中國傳統的飲食文化中，講究所謂身體的平衡，將食物分為「冷」與「熱」、「涼」與「燥」，藉由食物的選擇，維持身體的平衡。
這種平衡的概念，漸漸的發展出一套獨特的飲食文化，除了內在的飲食平衡，同時也強調外在的平衡，例如陰陽的觀念、中庸的理想，隨著早晚、季節的變化，都有相對應的飲食，如此講究之下，「食補」的概念也逐漸發展成熟了。
為了補足身體的不足，在中國的飲食文化中，隨著不同的季節、身體條件，都有相對應的食補，特別在人體最虛弱的秋冬時節，食譜的風潮最盛。
目前臺灣的薑母鴨，大致分為三個品牌，帝王食補、霸味、霸王，但同時也有不少自創品牌，有趣的是從這些品牌名稱，能看出薑母鴨給人「強健、飽滿」等形象，這是飲食文化中最具特色的「象徵符碼」。在中國的飲食中，所有食材都各有代表意義，而作為薑母鴨的食材紅面番鴨，因為品種較珍稀、外型雄壯，因而被視為進補首選，同理，許多食補的龜、鱉、鹿、熊等，除了本身的營養外，也都具有所謂象徵的意義。
回到正題，在朋友的強烈邀約下，我們到了位於民雄火車站附近的霸味薑母鴨，這家店自開店以來便受到不少好評，主要原因除了食材新鮮，還有價格上相當親民，我們剛好在優惠期間光顧，一鍋薑母鴨只要199的價格，再加上打卡贈送的鴨肉丸子，只要朋友中沒有卡比獸等級的傢伙，基本上都吃得飽。
（圖片來源：因本人手短拍不到全景，故取自霸味薑母鴨官網）
說是進補，但本羅當天已在圖書館耗乾了MP，因此等餐期間，很自然的維持了這種待機模式回魔、回血直到餐點上桌。
這家店的點餐方式，和其他店大同小異，基本的一鍋薑母鴨應有盡有，再加上附贈的鴨肉丸子，如果還想點其他配料，必須另外加點，價格多落在50 ─ 60元不等，以價格和份量來說不算貴。
在烹調方面，許多人認為炭火能煮出薑母鴨的一種獨特香氣，我對這方面沒有研究，只覺得有趣，近幾年環保議題受到許多關注，「炭火燒烤」不符合環保，也成為許多人討論的對象，我個人覺得順其自然，明訂好制度與法規，減少人治與這種稍嫌無意義的抓小放大情況才是，畢竟工業區裡還有抓不完偷排廢水、廢氣的工廠呢。
陶瓷的鍋子看似不大，但實際吃起來份量倒還不小，兩人吃會很飽，三人吃很剛好。
作為湯底的鴨肉約莫十來塊，雖經過熬煮，但矯正中的牙齒仍然咬不動，只得望肉興嘆，認份的吃起附贈的鴨肉丸子和喝湯，或許是朋友看我眼巴巴的可憐樣，不久又多叫了櫻桃鴨肉片。
說起櫻桃鴨，到可以說一段鴨子的傳播史，遙想當年中國品種的鴨，被帶到了英國，隨後很能吃、很能生的鴨子，在英國大量繁殖，而繁殖的主要地點就在櫻桃谷，就這樣被取了一個粉紅泡泡般名字 ─ 櫻桃鴨。
隨著櫻桃鴨的盛名，這肉質鮮嫩、油脂豐富的鴨種，又再次傳播到了世界各地，如今許多地方都看的到櫻桃鴨的身影，牠們矮矮胖胖、走路搖搖擺擺，個性溫馴，過著群聚生活，當人類看到牠們，摸向了牠們脖子，在細羽與絨毛之間，循著了血管去處，然後隨手一搬，喀擦一聲……。
好了，不說了。在臺灣櫻桃鴨的產地在宜蘭，宜蘭水質良好，我曾經在宜蘭一段日子，無聊從朋友那兒拿了幾尾極火蝦，沒想到不到一個月生了一整缸，最後只得開放認養，同樣的孔雀魚也是，後來朋友間便流傳了：「只要伽羅養的都特別會生。」
因為是優惠時間，所以櫻桃鴨肉片買二送一，剛好彌補我這咬不動肉塊的遺憾。
除了鍋物跟肉片，這家店的麵線有個賣點，就是份量很大，如下面這張照片，這是一人份的份量，但份量多了些。麻油麵線的做法簡單，但拿捏要剛好，太油或太乾都不好吃，這家店的麵線的口感剛剛好，恰到好處的麵條配上香氣四溢的油蔥，十足的美味。
最後，店內的裝潢，還不忘與在地做連結，一整面牆上貼上早期民雄火車站的圖樣，如今民雄火車站已經過了翻新，現代化的大玻璃牆造景，讓它一枝獨秀的坐落於這老街鎮上，回首過往，人們說建築都是有靈魂的，因為它看了太多人情事故，早已學會說話，只是我們聽不到罷了。
如同薑母鴨，它從來不是山珍海味，是食補文化中最普遍、最廉價的一類，但就像臺灣人的草根性，活潑而自然，或許某一日，天氣冷了，你搓著雙手，可以想起它，一份充滿臺式文化的美味。
